затвори× Обадете се +359 (888) 63 00 55

[ english version ]

такааа. обещаните няколко конкретни думи как се снима инфра-червена фотография с дслр. много съм доволен и намирам снимките за по-добри от сони 717 без инфра-червен блок. по-добри са може би само снимките с дслр без ир блок, нещо доста скъпо на тоя етап. реално сигурно можеш да си намериш на почти една и съща цена пентакс ист дл тяло или 300д тяло, отколкото сони 717 с двата нд филтъра. пък и дори да има лека разлика в цената си струва определено все пак купуваш дслр, който ще ти служи и за астро фотография.

необходими неща:
(1) огледално рефлексен апарат; (2) твърд обектив с добра резолюция по целия кадър, без да губи резолюция и светлина по края. обикновено китовите обективи не стават, става нещо старо, което се намира за жълти пари например хелиос 40-2 (не съм пробвал с него, а с такумара но би трябвало и с хелиоса да стане! както и с всеки твърд механичен обектив от по-известните марки – лайка, цайс, асахи пентакс, пентакон…). ако се намира нещо широчко 20мм или 35мм още по-добре. добре става и с аф твърдите обективи; (3) hoya r72 инфра-червен филтър с размера на обектива или с преходници до размера на обектива; (4) стабилен статив, който да държи тялото достатъчно стабилно; (5) дистанционен спусък с бълб режим.

начин на снимане:
(1) чакаме хубав слънчев ден и отиваме точно по обяд в най-силното слънце на предварително избраното място за инфраред – по-възможност със самотно дърво или дървета за да има и композиция, ако има възможност река или езеро – още по-добре, защото стават невероятни снимки; (2) слагаме най-ниското възможно исо (100 при канона, и 200 при матриците на сони); (3) активираме таймера на самоснимачката; (4) активираме заключване на огледалото (mirror lockup enabled); (5) закачаме дистанционния спусък (ако е инфраред просто го вадим от раничката); (6) активираме noise reduction при дълги експонации за да елиминира хот пикселите, които се получават при дългите експонации; (7) композираме кадъра през визьора; (8) слагаме на ръчен режим, бленда 8 или 9 и режим на скоростта bulb; (9) слагаме инфра-червения филтър на резбата на обектива; (10) правим снимка само или с преобладаващо зелено в кадъра, с експонация достатъчно дълга за да се експонира добре кадъра без да се преекспонира (пример по-долу), но да кажем при канона беше iso 100, aperture 9, speed 80″ (секунди де); (11) зареждаме същата снимка в менюто за custom white balance, и после сменяме белия баланс на custom, трием снимката и сме готови за серията. при пентакс сетването става по-различно – пропуска се стъпка 9, а се пуска custom white balance и така се прави въпросната снимка.

експонираме достатъчно за да не останат неекспонирани участъци или самата снимка, защото после не носи на грам просветляване. при канона експонациите ми по обяд бяха между 80 и 120 сикунди. разбира се почнах със 120 към 11.30 и паднах до 80 секунди около 13.30. после ме напечи а и не си харесах други кадри повече. днес тествахме с пентакс ист дс и се оказа че явно инфра-червения защитен блок пропуска много повече от канонския и това прави пентакса един чуден апарат за инфра-червена фотография заради това че е супер чувствителен. при него е възможно експонацията при бленда 9 и 200 исо, да бъде 7-8 сек, вместо 80. ще се тества при първа възможност по-конретно. ама като види чове примера по-долу може и сам да се оправи доколко да експонира отделните кадри. все пак експонацията е различна спрямо положението на слънцето. няма точна и правилна скорост. всичко зависи от силата на слънцето, времето от деня, посоката в която се снима и т.н.

начин на обработка:

голям размер като се отвори файла във фотошоп той изглежда малко по-различно отколкото сте го виждали на визьора след като е бил записан роу файла. някъде четох че цветната температура била извън скалата на фотошопа и затова се виждало така.

не мога да гарантирам че е от това, но това е реално без значение, понеже роу файла позволява да се суче цветната температура колкото му е кеф на човек без от това да пострада снимката, пък и то един път трябва да му се фане цаката и после човек лесно се ориентира. разбира се няма да мине без опити и снимане. аз това от доста време го мъча и най-после съм доволен, при това много.

голям размер реално на екранчето на апарата при добре зададен къстъм бял баланс се вижда нещо подобно на това. след отваряне във фотошопа това се получава само с един auto levels, разбира се си иска и малко ровене в color balance и selective colors.

но това си зависи от самата снимка и осветлението, така че няма точна рецепта за това колко и къде се пипа в цветния баланс на снимката, като и в селективните цветове за да се докара точното „звучене“ на снимката. това също си иска малко тестване. разбира се това не е страшно при положение, че си имаме правилно сниман и добре експониран роу файл.

голям размер класическата черно-бяла инфра-червена снимка. на линковете в предната статия пишеше че заради това че истинският инфра-червен филм е с грейн и дава малко като ефект на светене. то може на това след десатурацията да му се сложи diffuse glow.

би трябвало конвертирането в чб да може да стане по-добре с channel mixer заради многото комбинации с трите канала, отколкото обикновно десатуриране, но в моя случай е просто десатурирано. ефекта на светене го даваха от filters > distort > diffuse glow с настройки подобни на graininess = 2, glow amount = 1 и clear amount = 7, но това си зависи от силата на ефекта, който ни кефи и от самата снимка. аз не съм го ползвал. близо 2 години търся начина за безшумен инфраред, забрави да добавям шум или светене поне на тоя етап.

голям размер мен тази обработка май ми харесва най-много. с истинския син цвят на небето, като е въпрос на вкус дали листа и трева да са черно-бели или да им остане лек цвят по избор. въпрос на вкус. колко съм си мечтал да направя подобна като съм гледал из нета.

значи това се получава по следния начин – (1) отваря се файла във фотошоп. дава му се auto levels, при което се търси да изглежда около примерна снимка 2 (на пентакса малко трудно стана, може да е защото снимахме няква улица с коли без грам небе, ако не се получи близко до снимка 2 си играем с color balance на тоя или следващия етап от обработката). (2) от channel mixer, output channel: red правим червения source channel от 100 на 0, а синия от 0 на 100. от output channel: blue правим червения source channel от 0 на 100, а синия от 100 на 0. (3) от hue/saturation и edit: magentas правим saturation -100, същото правим и с edit: reds и ако се наложи edit: yellows. (4) донастройва се със selective colors и colro balance до цветове и нюанси, които ни кефят. като мже да се наложи и малко десатурация на синия канал както в точка 3. ако дойде много силно синьото.

това е. чакаме догодина 300д или пентакс ист дл да станат по 400 лева из базарите че да си заделим тяло за инфраред, като на него като нищо ще му изтърбуша ир-блока и ще се ползва само за инфра-червена и астро-фотография.

копирайт:
статията е под creative commons by-nc-2.5 лиценз. фотографиите от примера са под всички права запазени.

още няколко кадъра качих на фото-журнала си…

Коментари

  • hidden, септември 4th, 2006, 10:06 am


    ммм тези ИР филтри не са ли малко скъпички :/
    аз съм гледал доста такива снимки но си мислих, че просто навиваш филтъра и те стават такива лол..
    интересно инфо ! мерси

  • george, август 15th, 2006, 1:23 am


    ами от 49 до към 58мм на колкото са старите механични стъкла, или новите педесятки цената е прилична 40-48 долара. виж ако мислиш да го сложиш на 17-40L цената е близо 300 долара…

    цени на биейчфото

    иначе в ибей мисля тоя филтър е доста широко предлаган и цената му е ужасно ниска. близо наполовина (последния път като гледах за 58 милиметровия).

  • yovko in a nutshell » Blog Archive » IR-photo howto, октомври 9th, 2006, 11:43 am


    […] http://www.ambientdefocus.com/weblog/?p=244 […]

Коментирай?

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон! Не го правете и ако не сте напълно съгласни с правилата за коментиране!
* Required Field